Размножение фундука Размножение из семян, Вегетативное размножение, Размножение через разделение кустов лещины Размножение из корневых отростков ,Размножение через обычные (вертикальное) отводки , Размножение через плоские (горизонтальное) отводки
Фундук размножают по-разному, семенным и вегетативным способами. Первый способ чаще применяют, чтобы вырастить сеянцы в селекционных целях. Ведь выращенные из семян (орехов), они не сохраняют полностью свойств сорта. По выходу ядра, содержанию в них масла и белка, по урожайности сеянцы могут превосходить исходный сорт, быть примерно таким же или уклониться в худшую сторону, зато при выращивании их в более суровых условиях, как правило, оказываются устойчивее к неблагоприятным условиям произрастания.
Для посева используют хорошо созревшие орехи. Высевают их сразу после сбора (сентябрь — октябрь). Для весеннего посева орехи стратифицируют в течение 4 месяцев при температуре плюс 1—5° (не выше 10°) во влажном крупнозернистом песке или торфе при объеме субстрата в три раза большем, чем орехов. Важно, чтобы при стратификации орехов был доступ кислорода, поэтому раз в декаду их перемешивают: субстрат с орехами высыпают на лист фанеры или жести, перемешивают, а затем рыхло опять высыпают в ящик.
При осеннем посеве глубина заделки семян 7—8, при весеннем 5—6 см. На один погонный метр борозды высевают 50 здоровых орехов. В течение вегетационного периода 4—5 раз почву рыхлят и выпалывают сорняки. В засушливых районах в первой половине вегетационного периода проводят 3—4-кратный полив. Выкапывают сеянцы в 1 — 2-летнем возрасте, когда их высота будет не менее 15 см, а толщина в корневой шейке не менее 3 мм.
Сортовой фундук или отобранные маточные кусты размножают вегетативным способом — отводками, корневищами, прививками и делением кустов. При размножении отводками укореняют побеги или ветви, не отделяя их от материнского растения. При этом используют разные приемы: «дужкой», горизонтальными и вертикальными отводками. Когда размножают отводками «дужкой», возле куста выкапывают канавки глубиной 10— 15 см, длиной 40—50 см. Побеги укладывают в них и пришпиливают ко дну деревянными крючками. Верхушки побегов выводят наверх и привязывают к вертикальным колышкам. После этого канавки засыпают землей, смешанной с перегноем, и поливают. Почва после полива оседает, уплотняется, пустот вокруг отводков не остается — необходимое условие для корнеобразования. Правда, при этом приеме из одного побега получается лишь один укоренившийся отводок. Зато при размножении горизонтальными отводками можно получить 3—5 и более укоренившихся отводков от одного побега. Для этого осенью или весной хорошо развитые однолетние побеги пригибают и пришпиливают ко дну канавки, но землей не присыпают. Работу следует выполнять осторожно, оберегая почки. Они прорастут, и каждая даст вертикальный побег.
В июне такие побеги, достигшие 10—15 см, окучивают землей, смешанной с перегноем, на 2/3 высоты. По мере роста окучивание вертикальных побегов в течение вегетационного периода повторяют еще 2— 3 раза. Выкапывают весь горизонтальный отводок и разрезают его так, чтобы каждая часть имела вертикальный укоренившийся побег.
При размножении вертикальными отводками корневищную и пневую поросль по мере ее роста окучивают в течение вегетационного периода 2—3 ра¬за. Для лучшего образования корней побеги у основания перетягивают мягкой тонкой проволокой в два-три оборота. А для получения новых хороших побегов их после выкопки на один вегетационный период оставляют неокученными.
При любых приемах отводкового размножения фундука в засушливые годы растения следует поливать, не допуская просыхания почвы.
Разрастание кустов фундука и лещины идет по кругу диаметром иногда более метра при помощи корневищ. Они образуются ежегодно из спящих почек, находящихся немного ниже уровня почвы на корневой шейке, а корневищные побеги выходят из земли на некотором расстоянии от корневой шейки.
У фундука корневищная поросль появляется на второй-третий год после посадки саженцев. У одного старого куста образуется до 100, даже до 150 корневищных побегов. Их-то и используют для размножения. Выбирают 2— 3-летние корневища по краям куста, освобождают их от земли и отделяют от корневой шейки топором, секатором или ножовкой. Такие корневища называют «отдирками». Обычно у них слабая корневая система, и их в питомнике на два года высаживают в школку на доращивание. На приусадебных же и садовых участках при хорошем уходе корневищную поросль можно высаживать сразу на постоянное место, по 2—3 штуки в одну ямку. И в промышленных насаждениях фундука в старых районах культуры сажают по 2—3 отводка для ускоренного получения куста и его плодоношения.
Фундук можно размножать и делением куста. Выкопанное или выкорчеванное растение делят на части так, чтобы каждая из них имела пеньки высотой 15—20 см с корнями. Высаженные на постоянное место, части куста на третий-четвертый год начинают плодоносить.
Для размножения фундука прививками в качестве подвоев используют сеянцы лещины обыкновенной, лещины разнолистной, фундука, медвежьего ореха и гибридов медвежьего ореха с фундуком. Прививку черенками делают весной вприклад, в расщеп или за кору. Лучшая приживаемость — при прививке за кору. А заготавливают черенки для весенних прививок зимой и хранят их в леднике или под снегом.
Прививки обвязывают, замазывают садовым варом и на¬девают на них колпаки из полихлорвиниловой пленки. Когда почки на привитом черенке распустятся, то колпак раскрывают сверху, а через 10—15 дней и совсем снимают.
Довольно успешно можно размножать фундук обычной окулировкой — глазком в Т-образный разрез коры. Перед срезкой глазка черенок необходимо очистить от железистого опушения, чтобы волоски не попали в разрез. Оптимальные сроки окулировок — последняя декада апреля — первая декада августа, а для прививок черенком — последняя декада апреля — первая де¬ада мая. Можно делать окулировку двумя или даже тремя глазками на разной высоте, что позволит формировать одно-, двух- или трехштамбовые кусты.
В любительском саду прививки черенком или окулировки глазком можно применять не только для размножения растений, но также и для перепрививок кустов лещины, фундука со слабым плодоношением и низким качеством орехов. В этом случае кусты надо срезать на высоте 100— 120 см и в торец делать прививки черенком за кору.
В суровые зимы у фундука могут повреждаться мужские сережки, хотя женские соцветия остаются здоровыми, без повреждений. Прививкой в крону куста фундука черенка лещины обыкновенной или разнолистной можно добиться гарантированного опыления соцветий фундука, а значит, и получения урожая.
У основания кустов фундука, выращенных на подвоях сеянцев лещины, обычно образуется много корневищной и пневой поросли. Но можно почти полностью избавиться от этой поросли, заглубляя при посадке места прививки на глубину 20—25 см. А такие подвои, как сеянцы медвежьего ореха и его гибридов, поросли вообще не образуют
2. Срок посадки
На практике применяется два срока посадки деревьев — весенний и осенний. Большинство садоводов рекомендует осеннюю закладку плантации. Преимуществом осенней посадки являются лучшие условия влажности почвы. Деревья лучше принимаются и при мягкой зиме начинают вегетацию ранее. Лучшим сроком осенней посадки является конец октября-начало ноября. При более ранней посадке саженцы могут быть еще недостаточно одеревенелыми. Саженцы в хорошо удобренной кожуре заканчивают вегетацию поздней осенью. Недостатком осенней посадки является опасность вымерзания слабоукорененных и недостаточно одеревенелых саженцев во время суровой зимы, а также затраты, связанные с отсыпкой холмов вокруг саженцев.
Весенняя посадка защищает саженцы от вымерзания зимой, но подвергает их сложным условиям, связанным с влажностью почвы. При ранней посадке саженцев орешника весной, сразу же после оттаивания почвы и при влажной погоде, приживание саженцев и их рост после посадки достаточно часто лучше, чем после осенней посадки.
Недостатком весенней посадки является необходимость полива саженцев после посадки (3-4 раза с интервалом 10-12 дней), выливая около 10 литров воды на саженец, под которым ранее вокруг делаем углубление («миску»). Оно должно обеспечить правильный полив и удержать воду вокруг посадки, не допустить ее чрезмерный вылив вне растения.
Летом можем восстановить выпадение кустов из рядов посадкой на место высохшего саженца нового, который до сих пор рос в специальной емкости с землей (контейнерные саженцы). Следует помнить о поливе только посаженного контейнерного саженца, который должен быть таким же, как и при весенней посадке.
3. Планировка секторов (квадрате)
Закладывая плантацию орешника, площадь следует разделить на так называемые квадраты, что упрощает как планировку плантации в целом, так и каждого отдельно квадрата, создает удобный подъезд к каждому квадрату, а также облегчает учет количества собранного урожая из квадрата. Размер квадратов может быть разным, от 0,5 до 1 га, в зависимости от количества земли, предназначенной для сада.
В каждом квадрате подбираем сорта с подобной силой роста, временем цветения и созревания плодов.
В отдельных квадратах можно закладывать плантацию из одиночных рядов и в некоторых из двойных. Стройных рядов плантация НЕ закладывается (большое затенение).
При посадке нескольких сортов в квадрате, следует высаживать от 2 до 4 рядов высшего сорта и 1-2 ряда опылителей и затем снова чередуя от 2 до 4 рядов высшего сорта и снова 1-2 ряда опылителей и т.д.
Вокруг квадратов и между ними следует предусмотреть подъездные дороги, что в значительной степени упрощает агротехнические работы, опрыскивание и сбор урожая. Не рекомендуется высаживать орешник очень близко к забору (минимум 4 м от нее), поскольку это приводит к кражам и, соответственно, повреждение ограждения требует дополнительных средств на ремонт.
4. Техника посадки
На правильном приготовленном поле, хорошо вспахано и выровнено боронованием вдоль и поперек, приступаем к определению квадратов и мест под отдельные саженцы. При разбивке мест следует соблюдать, чтобы линии рядов были равными вдоль и поперек, а также по диагонали. Это важно не только с эстетической точки зрения, но и облегчает агротехнические работы.
Приступая к разметке, в первую очередь размечаем прямую линию вдоль длинного стороны поля или квадрата, принимая ее как линию первого ряда от поля соседа или дороги (от сетки не менее 4 м). На конце первого ряда размечаем прямой угол — лучше всего это сделать с помощью меры и шнурка, кольев, используя правило прямоугольного треугольника, со сторонами 3, 4 или 5 м.
После разметки поля приступаем к копанию ямок и посадке кустов. Размер ямок зависит от размера корневой системы и плодородия почвы. Для кустов с сильной корневой системой копаем ямки большие 50х50 см, чтобы в них можно было свободно разложить корни. Приступая к копанию ямок, землю из пахотного слоя откладываем на одну сторону, а с глубокого слоя — в другую или разбрасываем по полю. На плодородных почвах обычно копаем небольшие ямки, на слабых — больше. Речь идет о том, чтобы на слабых грунтах обогатить ямки большим количеством более плодородной почвы, собранной с верхней части почвы, которая обрабатывается, что создает лучшие условия для роста молодых растений в первые годы после посадки.
Некоторые садоводы рекомендуют копание ямок несколько раньше перед посадкой, это рекомендуется в случае заправки ямок компостом, перекомпостированным торфом. К приготовленной ямке ставим саженец орешника, равномерно раскладывая корни и присыпаем его землей, тщательно притопывая. Перед посадкой поломанные и поврежденные корни отрезаем острым ножом или секатором. Орешник нужно сажать на 5-6 см глубже, чем он росла в школке (видимо, круг на стволе — место контакта с землей в школке). Слишком глубокая, как и завышенная, посадка саженца негативно влияет на рост и плодоношение. Перед посадкой из ствола и ветвей следует удалить все листья.
Внимание!!!
На зиму вокруг куста следует насыпать холмик, который предохраняет корни от перемерзания, а весной, вместо холма, делаем вокруг кустов большое углубление в форме миски, которое служит для задержки воды из осадков и воды при подливании непосредственно под куст.
5. Схема посадки
Перед закладкой плантации на основании различных данных определяем расстояние между рядами и расстояние между деревьями в рядах. На плодородных почвах следует использовать схему с большими расстояниями, а на слабых — с меньшими. Расстояние посадки зависит от формы выращивания лещины, а также от того, какие машины и орудия используются при уходе и сборе урожая. Саженцы, которые планируют выращивать в форме куста, требуют больше места, а в форме дерева — меньше. Рекомендуется схема посадки 5 м между рядами и 4 м между деревьями в ряду на плодородных почвах, или 5 м между рядами и 3 м между саженцами на слабых грунтах.
Двухрядные полосы со схемой посадки 3,5х1,5х1,75 или со схемой посадки 3,5х1,75х2,0 также возможны при посадке, но через несколько лет придется удалить каждый 2 саженец в рядах, а в дальнейшем — удалить один из рядов. Трехрядковые полосы применяются в странах, находящихся в другой географической широте.
6. Размещение опылителей
Подавляющее количество сортов лещины не являются самоопыляющимися. Это означает, что женские соцветия не опыляется пыльцой того же сорта. Подбор соответствующих опылителей на плантации лещины является очень важным делом и поэтому нельзя закладывать плантации только из одного сорта или сортов, которые опыляются взаимно.
До недавнего времени считалось, что на плантации орешника необходимо иметь раннее-, средне- и поздноцветущие опылители, чтобы существовала возможность опыления всех сортов. Но последние исследования доказали, в наших условиях женские соцветия орешника способны к приему пыльцы от четырех до восьми недель. Поскольку каждый женский цветок способен к опылению в течение такого длительного периода времени, то практически каждый хороший опылителей в состоянии опылять другие сорта.
